Bu mövsüm Türkiyənin moda sənayesi davam edən Covid-19 böhranından və qonşu ölkələrdəki geosiyasi münaqişədən tutmuş tədarük zəncirinin davamlı pozulmasına, istehsalı dayandıran qeyri-adi soyuq hava cəbhələrinə və Türkiyənin maliyyə hesabatında göründüyü kimi ölkənin iqtisadi böhranına qədər çoxsaylı problemlərlə üzləşib. Böyük Britaniyanın Financial Times qəzetinə görə böhran.“The Times” qəzeti bu ilin mart ayında inflyasiyanın 54%-lə 20 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatdığını bildirib.
Bu maneələrə baxmayaraq, köklü və inkişaf edən türk dizayn istedadları bu mövsüm İstanbul Moda Həftəsində əzmkarlıq və nikbinlik nümayiş etdirərək, bu mövsüm qlobal varlıqlarını genişləndirmək və sübut etmək üçün tez bir zamanda müxtəlif tədbirlər və nümayiş strategiyalarını mənimsədilər.
Osmanlı sarayı və 160 illik Krım kilsəsi kimi tarixi məkanlardakı fiziki tamaşalar, interaktiv rəqəmsal təkliflər, eləcə də Boğaziçi Puerto Galatada yeni açılan sərgilər, panel müzakirələri və pop-uplarla səpələnmiş qrafikə qayıdır.
Tədbirin təşkilatçıları – İstanbul Geyim İxracatçıları Birliyi və ya İHKİB, Türkiyə Moda Dizaynerləri Dərnəyi (MTD) və İstanbul Moda İnstitutu (İMA) – yerli sakinlərə canlı yayım sənayesi üzvləri vasitəsilə intim canlı nümayiş təcrübəsi və ziyarətlər təqdim etmək üçün İstanbul Soho House ilə əməkdaşlıq ediblər. tamaşaçılar daha sonra FWI-nin Rəqəmsal Hadisələr Mərkəzi vasitəsilə onlayn əlaqə saxlaya bilərlər.
İstanbulda iştirakçılar iqlim şəraitində yenidən öz icmalarına qoşulduqca, fiziki fəaliyyətlərin aktivləşdirilməsi və nümayişində yeni enerji hiss olunurdu.
Kişi geyimlərinin dizayneri Niyazi Ərdoğan “Birlikdə olmaq üçün darıxırıq” dedi. “Enerji yüksəkdir və hər kəs şouda olmaq istəyir”.
Aşağıda, BoF bu mövsüm İstanbulda kampaniyalarının və brend strategiyalarının necə inkişaf etdiyini öyrənmək üçün Moda Həftəsi tədbirlərində və tədbirlərində 10 inkişaf etməkdə olan və köklü dizaynerlərlə görüşür.
Şansım Adalı Sudi Etuz-u qurmazdan əvvəl Brüsseldə təhsil alıb. Rəqəmsal ilk yanaşmanın tərəfdarı olan dizayner bu gün daha çox rəqəmsal biznesinə diqqət yetirir və tekstil biznesini azaldır. O, virtual reallıq modellərindən, rəqəmsal rəssamlardan və süni intellekt mühəndislərindən də istifadə edir. NFT kapsul kolleksiyaları və məhdud fiziki geyim kimi.
Şansım Adalı İstanbuldakı Qalata yaxınlığındakı Krım Memorial Kilsəsində sərgisinə ev sahibliyi edir, burada rəqəmsal dizaynları rəqəmsal avatarlar üzərində modelləşdirilir və 8 fut hündürlüyündə ekranda nümayiş etdirilir. Atasını Covid-19-a görə itirdikdən sonra o, hələ də “ Bir çox insanın bir moda nümayişində olması düzgün deyil”. Bunun əvəzinə o, rəqəmsal modellərini daha kiçik ekran yerlərində istifadə etdi.
"Köhnə tikinti sahəsində rəqəmsal sərginin olması çox fərqli bir təcrübədir" dedi BoF. "Mən kontrastı sevirəm.Bu kilsə haqqında hamı bilir, amma heç kim içəri girmir. Yeni nəsil bu yerlərin varlığından belə xəbərsizdir.Ona görə də mən sadəcə gənc nəsli içəridə görmək və bu gözəl memarlığımız olduğunu xatırlamaq istəyirəm”.
Rəqəmsal şou canlı opera performansını müşayiət edir və müğənni Adalın bu gün hazırladığı bir neçə fiziki geyimdən birini geyinir, lakin əsasən Sudi Etuz rəqəmsal diqqəti saxlamaq niyyətindədir.
“Gələcək planlarım sadəcə brendimin tekstil tərəfini kiçik saxlamaqdır, çünki hesab edirəm ki, dünyanın kütləvi istehsal üçün başqa brendə ehtiyacı yoxdur.Mən rəqəmsal layihələrə diqqət yetirirəm.Mənim kompüter mühəndisləri, rəqəmsal rəssamlar və geyim rəssamları komandası var.Dizayn komandam Gen Z-dir və mən onları anlamağa, izləməyə, dinləməyə çalışıram”.
Gökay Gündoğdu 2007-ci ildə Milanda Domus Akademiyasına qatılmadan əvvəl brend menecmenti üzrə təhsil almaq üçün Nyu-Yorka köçdü. Gündoğdu 2014-cü ildə qadın geyimləri markası TAGG-ni təqdim etməzdən əvvəl İtaliyada işləyib – Attitude Gökay Gündoğdu. pandemiya zamanı istifadəyə verilib.
TAGG bu mövsümün kolleksiyasını rəqəmsal olaraq artırılmış muzey sərgisi şəklində təqdim edir: “Biz divar asmalarından çıxan canlı filmləri izləmək üçün QR kodlarından və artırılmış reallıqdan istifadə edirik – moda nümayişi kimi hərəkətsiz şəkillərin video versiyaları”, – Gündoğdu BoF-a bildirib.
"Mən ümumiyyətlə rəqəmsal insan deyiləm" dedi, lakin pandemiya zamanı "etdiyimiz hər şey rəqəmsaldır.Veb saytımızı daha əlçatan və başa düşülən hala gətiririk.Biz [topdan satış idarəetmə platformasında] Joor kolleksiyanı 2019-cu ildə nümayiş etdirdik və ABŞ, İsrail, Qətər və Küveytdə yeni və yeni müştərilər qazandıq.”
Uğurlarına baxmayaraq, bu mövsüm TAGG-ni beynəlxalq hesablara yerləşdirmək çətin oldu.” Beynəlxalq media və alıcılar Türkiyədə həmişə bizdən nəsə görmək istəyirlər.Mən əslində mədəni elementlərdən istifadə etmirəm – estetikam daha minimalistdir” dedi. Amma beynəlxalq auditoriyaya müraciət etmək üçün Gündodu eyni rəng, faktura və siluetlərlə öz memarlığını və interyerini təqlid edərək türk saraylarından ilham aldı.
İqtisadi böhran bu mövsüm onun kolleksiyalarına da təsir edib: “Türk lirəsi sürətini itirir, ona görə də hər şey çox bahadır.Xaricdən parçaların idxalı məşğuldur.Hökumət deyir ki, siz xarici parça istehsalçıları ilə daxili bazar arasında rəqabət aparmamalısınız.İdxal etmək üçün əlavə vergi ödəməlisən”.Nəticədə dizaynerlər yerli istehsal olan parçalarla İtaliya və Fransadan gətirilən parçaları qarışdırdılar.
Kreativ Direktor Yakup Bicer türk dizayn sənayesində 30 ildən sonra 2019-cu ildə unisex markası olan Y Plus markasını təqdim etdi. Y Plus 2020-ci ilin fevralında London Moda Həftəsində debüt etdi.
Yakup Bicerin Payız/Qış 22-23 kolleksiyasının rəqəmsal kolleksiyası “anonim klaviatura qəhrəmanlarından və onların kripto-anarxist ideologiyanın müdafiəçilərindən” ilhamlanıb və sosial media platformalarında siyasi azadlığın qorunması mesajını çatdırır.
"Mən [göstərməyə] bir müddət davam etmək istəyirəm" dedi BoF. "Keçmişdə etdiyimiz kimi, moda həftəsində alıcıları bir araya gətirmək çox vaxt aparan və maliyyə cəhətdən ağırdır.İndi biz rəqəmsal təqdimatla bir düyməyə toxunmaqla dünyanın bütün nöqtələrinə eyni anda çata bilərik”.
Bicer texnologiyadan əlavə, tədarük zəncirinin pozulmasını aradan qaldırmaq üçün yerli istehsaldan istifadə edir və bununla da daha davamlı təcrübələr təqdim etməyə ümid edir.” Biz səyahət məhdudiyyətləri ilə üzləşirik və indi [dünya regionunda] müharibə vəziyyətindəyik, ona görə də yük daşımaları yaratdığı məsələ bütün ticarətimizə təsir edir.[...] Yerli istehsalla işləməklə, biz [işlərimizin] [daha] dayanıqlı olmasına əmin oluruq və [biz] karbon izimizi azaldırıq.”
Ece və Ayşe Ege 1992-ci ildə Dice Kayek brendini istifadəyə verdilər. Əvvəllər Parisdə istehsal olunan brend 1994-cü ildə Fédération Française de la Couture-a qoşuldu və İslam ənənələrindən ilhamlanan müasir incəsənət və dizayn üzrə beynəlxalq mükafat olan Jameel III mükafatına layiq görüldü. 2013. Brend bu yaxınlarda öz studiyasını İstanbula köçürüb və dünya üzrə 90 dilerinə malikdir.
Dice Kayek-in bacıları Ece və Ayşe Ege bu mövsüm moda videosunda öz kolleksiyalarını nümayiş etdirdilər – indi tanış olduqları rəqəmsal format, 2013-cü ildən moda filmləri çəkirlər. Onu açın və ona qayıdın. Daha çox dəyəri var. 10 və ya 12 il sonra yenidən baxa bilərsiniz. Biz onun müxtəlifliyinə üstünlük veririk”, - Ece BoF-a bildirib.
Bu gün Dice Kayek Avropada, ABŞ-da, Yaxın Şərqdə və Çində beynəlxalq satışlar həyata keçirir. Onlar Parisdəki mağazası vasitəsilə türk adətlərindən təcrübi pərakəndə satış strategiyası kimi istifadə edərək istehlakçıların mağazadaxili təcrübələrini fərqləndirdilər.”Bunlarla rəqabət apara bilməzsiniz. hər yerdə böyük brendlər var və bunun heç bir faydası yoxdur” deyən Ayşe brendin bu il Londonda daha bir mağaza açmağı planlaşdırdığını bildirib.
Bacılar əvvəllər studiyaları Beaumonti-nin sərgi salonuna bağlı olduğu İstanbula köçməzdən əvvəl Parisdən bizneslərini idarə edirdilər. Dice Kayek öz bizneslərini tamamilə mənimsədi və istehsalın daha gəlirli olduğunu gördü, “başqa bir fabrikdə istehsal edərkən edə bilmədik. ”İstehsalı evə gətirən bacılar da Türk sənətkarlığının dəstəklənməsini və kolleksiyasında qorunmasını ümid etdi.
Niyazi Ərdoğan 2009-cu ildə İstanbul Moda Həftəsinin qurucu dizayneri və Türkiyə Moda Dizaynerləri Dərnəyinin vitse-prezidenti və İstanbul Moda Akademiyasında müəllimdir. O, 2014-cü ildə kişi geyimləri xətti ilə yanaşı, NIYO aksesuar markasını qurdu və Avropada qalib gəldi. Eyni ildə Muzey Mükafatı.
Niyazi Ərdoğan bu mövsüm öz kişi geyim kolleksiyasını rəqəmsal şəkildə təqdim etdi: “Hamımız indi rəqəmsal olaraq yaradırıq – Metaverse və ya NFT-lərdə nümayiş etdiririk.Kolleksiyanı həm rəqəmsal, həm də fiziki olaraq hər iki istiqamətdə satırıq.Biz hər ikisinin gələcəyinə hazırlaşmaq istəyirik” dedi.
Bununla belə, növbəti mövsüm üçün o, “Məncə, fiziki şou göstərməliyik.Moda cəmiyyət və hisslər haqqındadır və insanlar birlikdə olmağı sevirlər.Yaradıcı insanlar üçün bu bizə lazımdır”.
Pandemiya zamanı brend onlayn mağaza yaratdı və pandemiya zamanı istehlakçı tələbatındakı dəyişiklikləri nəzərə alaraq kolleksiyalarını onlayn olaraq “daha yaxşı satılan” hala gətirdi. O, bu istehlakçı bazasında da dəyişikliyi müşahidə etdi: “Mən görürəm ki, kişi geyimlərim qadınlara da satılır, ona görə də sərhəd yoxdur”.
İMA-da mühazirəçi kimi Ərdoğan davamlı olaraq gələcək nəsildən öyrənir. “Alfa kimi bir nəsil üçün, əgər sən dəbdəsənsə, onları anlamalısan.Vizyonum onların ehtiyaclarını başa düşmək, davamlılıq, rəqəmsal, rəng, kəsim və forma ilə bağlı strateji olmaqdır – biz Onlarla qarşılıqlı əlaqədə işləməliyik”.
Istituto Marangoni məzunu olan Nihan Peker 2012-ci ildə öz adaşı etiketini təqdim etməzdən əvvəl Frankie Morello, Colmar və Furla kimi şirkətlərdə çalışıb, hazır geyim, gəlinlik və moda kolleksiyaları dizayn edib. O, London, Paris və Milanda Moda Həftələrində sərgilənib.
Bu mövsüm markanın 10-cu ildönümünü qeyd edən Nihan Peker, Boğaza baxan oteldən çevrilmiş keçmiş Osmanlı sarayı olan Çırağan Sarayında moda nümayişi keçirdi."Kolleksiyanı xəyal edə biləcəyim bir yerdə nümayiş etdirmək mənim üçün vacib idi" Peker BoF-a dedi: "On il sonra daha sərbəst uça biləcəyimi və sərhədlərimi aşa biləcəyimi hiss edirəm."
“Ölkəmdə özümü sübut etmək üçün bir az vaxt lazım oldu” deyən Peker əlavə etdi ki, bu mövsüm türkiyəli məşhurlarla əvvəlki kolleksiyalarından dizaynlar geyinərək birinci sırada əyləşdi. Yaxın Şərqdə təsiri.
“Bütün türk dizaynerləri zaman-zaman bölgəmizin çətinlikləri haqqında düşünməlidirlər.Açığını deyim ki, bir ölkə olaraq biz daha böyük sosial və siyasi məsələlərlə məşğul olmalıyıq, ona görə də hamımız da sürəti itiririk.Hazırda diqqətim mənim hazır geyim və yüksək moda kolleksiyalarımda yeni növ geyinilə bilən, istehsal oluna bilən zəriflik yaradır”.
Akyüz 2014-cü ildə İstanbul Moda İnstitutunu bitirdikdən sonra Milanda Marangoni Akademiyasında Kişi Geyimi Dizaynı üzrə magistr təhsili alıb. O, 2016-cı ildə Türkiyəyə qayıtmadan və 2018-ci ildə kişi geyim markasını təqdim etməzdən əvvəl Ermenegildo Zegna və Costume National şirkətlərində çalışıb.
Mövsümün altıncı şousunda Selen Akyüz İstanbuldakı Soho House-da və onlayn olaraq nümayiş olunan film çəkdi: “Bu bir filmdir, ona görə də əslində moda nümayişi deyil, amma məncə hələ də işləyir.Həm də emosionaldır."
Kiçik sifarişli biznes olaraq, Akyuz yavaş-yavaş kiçik beynəlxalq müştəri bazası yaradır, hazırda müştəriləri ABŞ, Rumıniya və Albaniyada yerləşir.” Mən hər zaman daxil olmaq istəmirəm, amma yavaş-yavaş addım-addım atın. , və ölçülü bir yanaşma edin "dedi. "Biz hər şeyi yemək masamda istehsal edirik.Kütləvi istehsal yoxdur.Mən demək olar ki, hər şeyi əlimlə edirəm” – daha çox Davam edən dizayn təcrübəsini təşviq etmək üçün köynəklər, papaqlar, aksesuarlar və “yamaq, qalan” çantalar hazırlamaq da daxil olmaqla.
Bu kiçildilmiş yanaşma onun istehsal tərəfdaşlarına da şamil edilir.”Böyük istehsalçılarla işləmək əvəzinə, brendimi dəstəkləmək üçün daha kiçik yerli dərzilər axtarırdım, lakin ixtisaslı namizədlər tapmaq çətin oldu.Ənənəvi üsullardan istifadə edən sənətkarları tapmaq çətindir - gələcək nəsil işçilərin qəbulu məhduddur.
Gökhan Yavaş 2012-ci ildə DEU Gözəl Sənətlər Tekstil və Moda Dizaynı fakültəsini bitirib və 2017-ci ildə öz küçə kişi geyim markasını təqdim etməzdən əvvəl IMA-da təhsil alıb. Brend hazırda DHL kimi şirkətlərlə işləyir.
Bu mövsüm Gökhan Yavaş üç ildən sonra ilk dəfə qısa video və moda nümayişi təqdim edir. “Həqiqətən darıxırıq – insanlarla yenidən danışmaq vaxtıdır.Biz fiziki moda nümayişlərini davam etdirmək istəyirik, çünki Instagram-da ünsiyyət qurmaq getdikcə çətinləşir.Bu, daha çox insanlarla üz-üzə görüşmək və onlardan eşitmək haqqındadır”, - dizayner deyir.
Brend istehsal konsepsiyasını yeniləyir. “Biz əsl dəridən və həqiqi dəridən istifadəni dayandırdıq” deyən o, kolleksiyanın ilk üç görünüşünün əvvəlki kolleksiyalarda hazırlanmış eşarplardan bir araya gətirildiyini izah etdi. Yavaş da əməkdaşlıq etmək üzrədir DHL ekoloji xeyriyyə təşkilatlarına satmaq üçün yağış paltarı dizayn edəcək.
Dayanıqlılığa diqqət yetirilməsi brendlər üçün çətin olduğunu sübut etdi, ilk maneə təchizatçılardan daha çox darı parçaları tapmaq oldu. “Siz təchizatçılarınızdan ən azı 15 metr parça sifariş etməlisiniz və bu, bizim üçün ən böyük problemdir.”Qarşılaşdıqları ikinci problem Türkiyədə kişi geyimləri satmaq üçün mağaza açmaqdır, yerli alıcılar isə türk qadın geyim dizaynları bölməsinə diqqət yetirirlər. Yenə də brend Kanada və Londonda öz veb-saytları və beynəlxalq mağazaları vasitəsilə satışlar həyata keçirərkən, onların növbəti diqqəti Asiya - xüsusilə Koreyadır. və Çin.
Geyilən sənət markası Bashaques 2014-cü ildə Başak Cankeş tərəfindən təsis edilib. Brend öz sənət əsərləri ilə temalı üzgüçülük paltarları və kimonolar satır.
Kreativ direktor Başak Cankeş İstanbuldakı Soho House-da 45 dəqiqəlik sənədli film nümayişində ən son kolleksiyasını təqdim etdikdən qısa müddət sonra BoF-a deyib: “Adətən, geyinilə bilən sənət əsərləri ilə performans sənəti ilə əməkdaşlıq edirəm”.
Sərgi onun sənətkarları ilə işləmək üçün Peru və Kolumbiyaya səyahətindən, Anadolu naxışlarını və simvollarını mənimsəməsindən və “Onlardan Anadolu [çapları] haqqında necə hiss etdiklərini soruşmasından” bəhs edir. Asiya Türk Anadolu və Cənubi Amerika ölkələri arasında ortaq sənətkarlıq təcrübələri.
"Kolleksiyanın təxminən 60 faizi yalnız bir parçadır, hamısı Peru və Anadoludakı qadınlar tərəfindən əl ilə toxunur" deyir.
Cankeş Türkiyədə sənət kolleksiyaçılarına satış edir və bəzi müştərilərdən onun əsərlərindən muzey kolleksiyaları hazırlamasını istəyir və izah edir ki, o, “qlobal və davamlı bir marka olmaq çətindir, çünki qlobal marka olmaqda maraqlı deyil.Üzgüçülük paltarları və ya kimonolardan başqa 10 parçadan ibarət kolleksiya etmək belə istəmirəm.Bu, NFT-lərə də qoyacağımız bütöv konseptual, dəyişkən sənət kolleksiyasıdır.Mən özümü daha çox rəssam kimi görürəm, modelyer yox”.
Karma Kollektivi 2007-ci ildə yaradılmış və Moda Dizaynı, Texnologiya və Məhsul İnkişafı, Moda İdarəetmə, Moda Ünsiyyəti və Media üzrə dərəcələr təklif edən İstanbul Moda Akademiyasının yeni istedadını təmsil edir.
"Mənim əsas problemim hava şəraitidir, çünki son iki həftədir qar yağır, buna görə də tədarük zənciri və parça tədarükü ilə bağlı çoxlu problemimiz var", - deyə Hakalmaz BoF-a bildirib. həftə Karma kollektivinin bir hissəsi kimi təqdim olunan Alter Ego etiketi üçün, həmçinin Nocturne moda evi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Hakalmaz da istehsal prosesini dəstəkləmək üçün artıq texnoloji həllərdən istifadə etmir: “Mən texnologiyadan istifadə etməyi sevmirəm və mümkün qədər ondan uzaq dururam, çünki keçmişlə əlaqə saxlamaq üçün əl işi ilə məşğul olmağı üstün tuturam”.
Göndərmə vaxtı: 11 may 2022-ci il
